Иглино, ул. Горького, 2Г

Как выкопать колодец

 

 

Копка колодцев вручную

 

Имея приусадебный участок, все рано или поздно задаются вопросом, о своем колодце. Ведь это такая прекрасная возможность решить проблему с водоснабжением и стать независимым от «капризного» центрального водоснабжения. Ведь ни для кого не секрет что в летнее время года не хватает достаточного напора воды для полива огорода, колодец легко решает эту проблему. Так же колодец станет и источником чистой питьевой воды, и удовлетворит все бытовые надобности, но только в том случае, если он будет обустроен правильно.
 

Самый простой и надежный способ выкопать колодец это пригласить бригаду профессионалов, которые быстро как вручную, так и с помощью экскаватора проделают всю работу под ключ. Конечно, если Вы хотите проверить свои силы в этом непростом деле, тогда вам нужно набраться терпению, собрать самых ответственных помощников, инструменты, инвентарь, все необходимые материалы и вперед!
 


Если конечно Вам показалось такая работа не по плечу, все равно необходимо знать теоретическую часть всей работы, хотя бы, для того чтобы понимать всю трудоемкость процесса и контролировать работу вашей нанятой бригады.
 

Весь процесс копки колодца можно разбить на 6 этапов:

 

  • выбор подходящего места;
  • земляные и монтажные работы;
  • гидроизоляция шахты колодца;
  • установка донного фильтра;
  • обустройство верхней части колодца;
  • декоративное оформление (по необходимости).

Где копать колодец?

 

 

В первую очередь необходимо определится с местом. Многие говорят, что в средней полосе России колодец можно копать везде. От части это, правда, но когда встает вопрос о копке с минимальной трудозатратой и максимальной отдачей то нужно к этому вопросу подойти очень серьезно. Самый точный способ это пробное бурение. Но если вы решили это делать сами, то такой возможности может не представляться. Тогда вы можете воспользоваться вот такой инструкцией:

Во первых: поиск места происходит либо рано утром в 5-6 часов либо вечером с 6-7, 10-11 и с полуночи до часу ночи.

Во вторых: нужно обратить внимание - на низины, места с повышенной концентрацией утренний россы, т.е. в тех местах, где поднимается самый густой туман.

В третьих:  с давних пор для этих целей использовалось «лозоходство» — опытные народные мастера с большой точностью указывали место для рытья колодца, обходя участок с рогаткой из длинных ивовых веток. Она держалась в руках вертикально, и в месте максимального прилегания водного слоя «лозоходец» чувствовал притяжение общего ствола рогатки к земле.
Такой способ сложный и требует определенных навыков, но есть альтернатива. Использовать в место ивовых веток – металлическую проволоку загнуть ее в Г-образную форму. Свободно удерживая их в кулаках обеих рук за короткое плечо, не спеша, обходят участок. В местах близкого расположения воды рамки должны начать проворачиваться и перекрещиваться.

В четвертых: многое могут подсказать деревья, кустарники, травы. Например, ивы, березы, ольха, а из трав – осока и мать-и-мачеха обязательно подскажут, что водоносный слой неглубоко. Другие деревья (сосна, к примеру) наоборот, свидетельствуют о том, что до воды не близко. Виды растений могут подсказать даже примерную глубину залегания водоносного слоя

Место подбирают с учетом всех возможных критериев и по результатам нескольких тестов. Как правило, совокупность полученных данных должна указать на самую подходящую точку для дальнейшей работы.

 

Теперь разберем что из себя представляют подземные воды:

 

Верховодка: поверхностный водный слой  находится примерно на глубине до 4-х метров. Они не постоянные и сильно зависят от сезона и количества осадков. Но главный минус является в том что из-за своей глубины попадает химическая вода с полей и прочая грязная органика.
 

Грунтовые воды: расположены на глубине 10 метров и ниже. Эта водная жила отличается уже более постоянным водным притоком, благодаря большого водонепроницаемого слоя вода лучше фильтрованная и подходит для использования ее в качестве питьевой.

      Межпластовые или артезианские воды: самый глубокий и самый чистый водный слой, расположенный на несколько десятков метров в глубину.
 


Что потребуется для работы

 

 

Когда с местом уже определились, нужно разобраться и со временем проведения работ. Говорят, что лучшее время проведения работ является зима, - грунтовые воды находятся «в покое» на самой нижней точке своего залегания. Однако проводить такие работы зимой трудно, в тяжелой, грузной одежде проводить работы в достаточно узком пространстве не легкая задача.   Так же зимой проводить землеройные работы, да еще в условиях повышенной влажности и постоянного поступления воды на завершающем этапе – очень сложно и достаточно опасно.

Самым оптимальным временем проведения работ является конец лета начало осени.

Из инструментов понадобятся:

 

— лопаты, штыковая и совковая у укороченными черенками;

 

— лом и кирка для проходки через плотные слои грунта;

 

— ведра для подъема выбранного грунта и тачка для его отвоза в сторону;

 

— канаты для подъема ведер, стропы для вывешивания и установки железобетонных колец;

 

— тренога, устанавливаемая над шахтой, с закрепленным на ней подъемным механизмом (колодезным воротом, полиспастом, лебедкой, талями и т.п.)

 

— отвесы и строительный уровень для тщательного контроля вертикальности проходки;

 

— средства защиты и страховки – каска, страховочный пояс с линем;

 

— для откачки поступающей воды потребуется дренажный насос;

 

— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.

 

 

Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм. Весит такое изделие (КС-10—9) 600 кг. При необходимости, можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты – 300, 500 или 600 мм.  На стенках таких колец есть отверстия для заведения стропов при вывешивании и опускании их в шахту.

Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.

Число колец для всех разное, нужно поинтересоваться у соседей какой глубины у них колодец, этот показатель не должен сильно разница. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.

 

 

Рытье колодца и установка колец

 

Работа начинается с разметки на почве. Для этого нужно соорудить простое приспособление крестовину – это две рейки, которые лежат друг на друга в форме креста с длиной равной требуемому диаметру шахты.

Если кольцо имеет 1160 внешний диаметр, то шахту следует размечать примерно на 200 –300 мм шире, т.е. Ø от 1350 до 1450 мм при открытом методе сооружения колодца (об этом – чуть ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор – так, чтобы кольцо проходило в шахту без перекоса.

 

Снимается верхний дерновый слой. Вся выбранная земля должна относиться от места работы на расстояние не менее 3метров от ямы, либо сразу вывозится с участка. А выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца. После того, как углубились на высоту первого кольца, устанавливают треногу или иную конструкцию, на которой смонтированы подъемные механизмы, а дальнейшую работу можно спланировать по-разному:


Существует три способа копки колодцев открытый, закрытый и смешанный:

Первый способ открытый: подразумевает выкапывание шахты на всю требуемую глубину с последующей установкой колец. Недостатки – гораздо больший объем выбираемого грунта, сложности с монтажом и скреплением колец (работа проводится на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно, когда начинаются неустойчивые водоносные слои или же в стенке пробивается плывун – источник «верховодки».

Второй способ закрытый: требуется установить ровно первое кольцо и продолжать подкапывать под него – оно будет опускаться под своей тяжестью. Этот метод не считается оптимальным, так как имеет немало недостатков. Так, большой проблемой при проходке может стать крупный валун, попавший под стенку кольца – вытащить его будет непросто, а иногда даже невозможно. Но с другой стороны, для монтажа очередных колец не требуется сложной подъемной техники, так как он проводится всегда вверху.

 

Третий способ смешанный: Исходя из изложенного, оптимальным, наверное, будет смешанный способ. Вначале работа идет открытым методом, но до первых признаком нестабильности стенок или появления признаков верховодки. Затем сразу опускаются на выкопанную глубину железобетонные кольца, и дальнейшая выема грунта ведется уже по закрытой технологии, с осаждением наращиваемого ствола колодца. Чаще всего на практике применяется именно такой подход.

 

После полного отрывания колодца по всей глубине, необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.

 

Донный фильтр колодца

 

Без этого элемента вода в колодце не будет обладать той чистотой, которую, наверное, ожидает хозяин. Бьющие на дне колодца ключи могут поднимать муть, песок, а в случае плывуна (предельно насыщенного водой текущего песка) попросту очень быстро зарастет и обмелеет.

 

Выбор донного фильтра зависит от состояния дна – какой грунт его образует:

 

  • Если дно – это плотная глина, через которую бьют родники, то, как правило, вода будет чистая, и в донном фильтре даже нет необходимости. Мало того, его установка может даже снизить дебет колодца. Легкую замутненность, если она и есть, несложно будет ликвидировать обычной бытовой системой фильтрации.
  • Если дно сформировано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды. Вода становится излишне замутнённой, и ее забор возможет только из верхнего слоя.  Чтобы устранить этот недостаток, потребуется прямой донный фильтр.

 

Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, с максимальным размером, вплоть до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой среднего по размеру гравия (фракция 20—30 мм), толщиной до 150 мм. И сверху завершающим укладывается слой чистой речной гальки, также толщиной до 150 мм. Общая толщина получаемого фильтра достигает полуметра.

 

  • Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит другую опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро), вызывает поднятие песчаной массы, которая вместе с водой поднимается наверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование – песок быстро выведет его из строя. Однако, все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит поднятие песчинок со дна.

 

В этом случае на дно вначале засыпается промытый речной песок. Вторым слоем идет речная галька или гравий до 10 мм величиной (можно использовать шунгит). И верхний слой составит крупный гравий или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев — не менее 150 мм.

 

  • Дно представляет собой выраженный плывун – значит, не обойтись без специального деревянного щита. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают ровно по размерам дна колодца. В щите высверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем его оборачивают в геотекстиль и укладывают на дно.

 

Чтобы он не всплыл, прижимают крупными камнями. Сверху укладывается не менее, чем 200—300 мм слой мелкой гальки или гравия.

 

На этом мероприятия по строительству колодца на загородном участке далеко не закончены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостки, проведению водопроводных труб, оборудованию оголовка и другие этапы. О них расскажем в следующих статьях!

 

 

 

Отзывы клиентов о работе с нами:

Еще вы можете заказать

Остались вопросы?

Позвоните нам:

+7(937) 780-72-44

Наш адрес:

Иглино,
ул. Горького, 2Г

Или оставьте заявку и мы вам перезвоним